lunes, 31 de marzo de 2014

DOMINGO:6-04-2014.-RUTA=ZONA DE POLA DE GORDON:OLLEROS DEL ALBA-PICU FONTAÑON-POLA DE GORDON



El Fontañón, es de las primeras estribaciones de la Cordillera Cantábrica, a escasos kilómetros de la ciudad de León, se encuentra en la margen derecha del valle del Bernesga, río que discurre de norte a sur, desde su nacimiento en el Puerto de Pajares hasta la desembocadura en el río Esla.

Olleros de Alba (1100m) es una localidad del municipio de La Robla en la provincia de León y la comarca de la Montaña Central. Es donde iniciaremos la ruta y ascensión, concretamente a partir de una pronunciada curva de la carretera que antiguamente bordeaba la población.

Al principio de la ruta hay un sencillo panel informativo El inicio discurre por una buena pista entre laderas bordeadas de helechos, matorral y agavanzos, en principio, asciende paralela a la margen izquierda del arroyo de San Martín o Martino, que desciende desde la cumbre hasta el curso del Olleros y en el que crecen con profusión pequeños chopos y vegetación propia de ribera.

En suave pero continua pendiente, ascendemos entre paredes de calizas que en algunos puntos se estrechan contra el camino formando pequeños desfiladeros o cañadas, en las que podemos observar los fuertes y espectaculares pliegues producto de la aguda formación de estas rocas. Un poco más arriba, el espacio se abre lentamente retirándose las formaciones calizas, permitiendo así un cambio en la vegetación ahora a base de brezos y retamas (escobas), que crecen con profusión gracias a una mayor abundancia de sustratos en la superficie.

Dejamos a la izquierda una cadena de altos o cimas como el de Cerra, Lampas o el Cordeal, que separan nuestra ruta de las localidades de Carrocera y Santiago de las Villas, hacia el oeste, en el valle del río Torre. A la altura del Cordeal, continuamos levemente hacia el noroeste hasta alcanzar Collado Yeguas y el Currichico, a más de 1500 metros, desde donde tenemos la primera vista del Fontañón con sus dos características peñas en forma de U. Desde allí, se da un giro brusco de 180º en dirección este, por el camino que va cresteando los cordales calizos que conducen directamente al Fontañón (1.632m).

El camino finaliza unos metros más adelante, en una zona denominada la Caleriza, a 1550 metros, desde donde existe una vista extraordinaria del valle de Gordón, con la localidad de La Pola en el centro, rodeada de numerosas cimas: el Fontún y Brañacaballo, al norte, con más de 1900 y 2000 m., respectivamente; en dirección este, detrás de Vegacervera, los picos Correcillas, Valdorria y Peña Galicia, ésta última con 1656 m.

Continuamos por veredas casi imperceptibles, una pronunciada subida, colmada de matorral, nos conduce directamente a las dos crestas o roquedos del Fontañón, coronadas por dos pequeñas cruces que indican la cimera de cada cumbre.

La que se encuentra en el lado norte, es una pequeña crestería. Desde allí, existe una nueva y mayor perspectiva del valle del Bernesga, llegando a distinguir perfectamente, parte de la Estación Invernal de Valgrande, donde tiene su nacimiento el río, hasta la localidad de La Robla. Se distinguen perfectamente hacia el norte, importantes alturas como el Amargones, Cueto Negro, las Tres Marías, Fontún, Brañacaballo; hacia el este, sobre La Pola, el Cueto de San Mateo, Correcillas, etc.; a lo lejos, en el horizonte, una mole piramidal de 2.450 m., la del Espigüete, enclavado en territorio palentino, prácticamente en el límite con la provincia León.

La otra cima del Fontañón situada hacia el sur, permite contemplar perfectamente La Robla y el valle de Alba, así como una panorámica sorprendente de la meseta que conduce hasta la ciudad de León.

Apoyadas y excavadas bajo las rocas de las dos cumbres, se conservan todavía impresionantes construcciones de la Guerra Civil, y es que el alto del Fontañón formó parte de la importante línea defensiva que el ejército republicano empleó para tratar de contener al ejército franquista.

El descenso se realiza en dirección noreste, comenzando a descender por la pendiente muy erosionada que conforma una auténtica pedrera, efecto, sin duda, de su orientación norte, lo que propicia la presencia fuertes y frecuentes heladas que fragmentan las rocas. Al final de la pedrera, hay un impresionante hayedo al que denominan en la zona como el Faedo.

Un poco más abajo, la pendiente se suaviza, el hayedo deja paso a un robledal que desciende hasta el valle acompañando al sendero y a un pequeño arroyo, en donde el camino se hace mucho más cómodo.

Sin embargo, antes del final de la ruta en Pola de Gordón, habrá que hacer un último esfuerzo girando 90º hacia el norte, en una corta pero dura ascensión a un pequeño cerro desde el que se divisa perfectamente La Pola y los caseríos de los alrededores. Bajamos hacia la localidad por un camino utilizado por el ganado, que cruza pequeños cursos de agua, donde predominan las moreras y los rosales silvestres o agavanzos.







AVISOS:
La Junta Directiva se exime de cualquier responsabilidad ante excursionista y subsidiarios de los mismos, que participen en sus actividades sin Licencia Federativa. Advirtiendo que estos actúan bajo su responsabilidad.
Las reservas se realizaran hasta el viernes a las 13:30 horas en los siguientes teléfonos; Florentino (985601915), Avelino (985 602443) y 
José Ramón (667311218)
Se pone en conocimiento de los socios que, después del miércoles se dará opción a los no socios para hacer su reserva.
Se recogerán avisos, tanto para apuntarse como para efectuar cancelaciones hasta el viernes a las 13 horas, por consiguiente, pasado ese día y esa hora los que estuviesen apuntados, y no fueran deberán de abonar el viaje.
Se recomienda por parte de la Federación y de esta Junta Directiva, no arrojar basura, ni papeles, ni nada que contamine el Medio Ambiente, allá por donde pasamos o comamos.

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domingo, 23 de marzo de 2014

DOMINGO:30-03-2014.-RUTA=GR-109.-BELLO A SANTIBAÑEZ DE MURIAS



En el corazón de la cordillera Cantábrica se encuentra el cordal de Murias, con los picos Cueto la Boya de 1.768m, los Pozos 1.563 m, Teyera 1.556m y Renorios 1.331, como alturas más emblemáticas del mismo. Esta sierra constituye la divisoria entre las cuencas de los ríos Aller y Negro, encumbrándose sus cimas sobre un variado paisaje, donde existe un perfecto equilibrio entre las numerosas majadas con sus cabañas y pastizales de altura, con los hermosos bosques de hayedos y acebales. El pastoreo fue la actividad principal hasta que la naturaleza se ha visto asaltada por el hombre en busca de carbón, dejando una profunda huella en la zona de Coto Bello, al pie del pico Renorios. Actualmente esta mina está revegetada, habiéndose convertido en un inmenso pastizal, donde el verdor del mismo destaca sobre el resto de la vegetación del cordal.

En esta zona se puede disfrutar de la naturaleza en estado puro, frecuentemente visitada por los amantes de los deportes de naturaleza, senderismo, rutas a caballo, ciclismo de montaña, parapente, etc.

La fauna que habita esa zona es muy amplia y variada; existen en la actualidad ejemplares de lobos, buitres, águilas, raposos, melón o tejón, nutrias, martas, aves como la paloma torcaz, el zorzal, la zapiquera o alimoche, el gorrión, el petirrojo, el cuquiellu, curuxas, o lechuzas, etc. …

La ruta parte de la población de Beyo (502m), situada a unos cuatro kilómetros de Cabañaquinta, capital del concejo de Aller.

En este casco urbano encontraremos el panel de inicio de etapa situado en un pequeño parque pocos metros después de entrar en el pueblo. Siguiendo las señales direccionales de la ruta, el camino se adentra en la población y, poco después de cruzar el puente sobre el río Beyo, abandona el núcleo rural por una pista, que al principio es de hormigón y luego de zahorra, en fortísimo ascenso.

El primer tramo del camino asciende en pronunciada pendiente, entre prados y pequeños bosquetes de castaños, por una pista estrecha de tierra, desde la que tendremos, hacia atrás, preciosas vistas del macizo de Peña Mea.

Entre laderas de felechu, zarza y zonas de matorral compuestas por brezal el camino continúa subiendo hacia el cordal de Coto Bello, hasta llegar al alto, a unos 1.200 metros de altitud aproximadamente, donde la ruta abandona la pista de tierra para incorporarse a la carretera.

En el punto de encuentro de la pista con la carretera, siguiendo las señales direccionales, la ruta asciende unos metros por carretera hasta encontrar una pista que se incorpora a la derecha, hacia la antigua mina. El camino discurre por pista de tierra sobre las escombreras restauradas, pasando por pequeñas repoblaciones de abedules y zonas de pastizal.

La explotación de estas minas a cielo abierto se extiende entre los valles de Nembra, Aller y Beyo (Aller). En 1979, se iniciaron los trabajos de extracción del carbón, que finalizaron en 1990, y que son objeto de restauración. Actualmente, gracias a la restauración de las superficies alteradas y la implantación de una cobertura vegetal, se hace imperceptible el pasado minero del lugar.

Poco después, la ruta abandona la antigua explotación minera y continúa descendiendo por pista de tierra en dirección al núcleo rural de Murias. Antes de llegar al pueblo, encontraremos una mesa temática que interpreta las vistas panorámicas desde esta zona (pico Tres Concejos, puertos del Rasón, Cueto la Boya,…).

Murias de Aller (620m), es un pueblo agrícola, ganadero y minero, no llegan a cien sus habitantes en la actualidad, pero hubo un tiempo en que vivían mil personas e incluso mas, pero los tiempos cambian, la migración por la falta de trabajo en la zona y el descenso de natalidad hace que la población rural disminuya notablemente. A los habitantes de Murias se les denomina muriatos.

Una vez llegados a Murias, el camino atraviesa las calles del pueblo para incorporarse después a la carretera, hacia la izquierda, en dirección al núcleo rural de Santibáñez de Murias, destino final de la etapa.

En el trayecto hacia Santibáñez de Murias, tendremos la posibilidad de desviarnos por un sendero que nace en el margen izquierdo de la carretera y que, entre prados y castaños, asciende hasta el núcleo rural de Villar (Vichar) para luego descender de nuevo a la carretera, pocos metros antes de la entrada a Santibáñez. También podremos optar por continuar por carretera hasta la misma población de Santibáñez de Murias, donde damos por finalizada esta ruta.

Santibáñez de Murias (616m) se encuentra en la cabecera del valle del río Negro, que está formado por un conjunto de diversos pueblos: Güeria, la parroquia de Nembra y la parroquia de Murias, esta a su vez comprende tres pueblos: Murias, luego Villar de Murias, y Santibáñez de Murias.

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Se pone en conocimiento de los socios que, después del miércoles se dará opción a los no socios para hacer su reserva.
Se recogerán avisos, tanto para apuntarse como para efectuar cancelaciones hasta el viernes a las 13 horas, por consiguiente, pasado ese día y esa hora los que estuviesen apuntados, y no fueran deberán de abonar el viaje.
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domingo, 16 de marzo de 2014

DOMINGO:23 -3-2014.-ZONA DE MIERES=PICO LLOSORIO



El Pico Llosorio es poco conocido salvo en los ambientes montañeros. Sin embargo, si hablamos de los pueblos de Cuna y Cenera, o de San Cosme y San Damián, nos vendrá a la memoria la famosa canción La Romería de Víctor Manuel: “Por San Cosme y San Damián cuidado neña temprana, no pases el maizal no…”.

Cuna y Cenera, pertenece al Concejo de Mieres. Este valle lo confinan los cordales de Cuba y Segá, así como la sierra de Diego y la de Gallegos. En el cordal de Cuba se encuentra el Llosorio, formando lindero entre los vecinos Concejos de Mieres, Riosa y Morcín.

La ruta la iniciamos, pasado Cenera en el cruce donde se toma la carretera local MI-4 por la que ascendemos hasta alcanzar Villar de Gallegos, típico pueblo de la zona central asturiana que se encuentra situado en un altozano con bellas vistas hacia el valle. Desde Villar de Gallegos se nos presentan dos alternativas: La primera y más rápida consiste en ascender directamente hasta la Campa Tío Vicente afrontando unos duros recuestos por donde transcurre el camino carretero. La segunda, es menos rotunda aunque más larga. Se toma un camino que en ligera progresión nos conduce hasta el Collado Pando, desde allí, girando a la derecha nos dirigimos siguiendo el cordal hasta la antes citada Campa Tío Vicente. Faldeamos el Pico Carba, recorremos el Collado Palmir y proseguimos con espaciosas vistas por la pista de tierra que sin darnos cuenta nos va conduciendo hasta cerca de la cumbre del Llosorio.

En la misma cumbre se levanta un mojón geodésico (997 m) y un buzón montañero. Desde esta balconada admiramos la belleza que encierran los valles de esta cuenca. Como siempre llegó el momento del ¿aquel que pico es…? o…ese pueblo ¿Cuál será? Una verdadera lección de geografía física. La sierra del Aramo, la rasa costera, Picos de Europa, la cadena montañosa de la cordillera Cantábrica. El Monsacro custodiando la Foz de Morcín por un lado, en la lejanía el Pico Polio, Peña Mea y Pico Torres. Los pueblos de Riosa vigilados por el Angliru. El Pozo Nicolasa y los pueblos del Valle de Cuna y Cenera a nuestros pies.

Cerca de la cumbre se encuentra la curiosa capilla de la Virgen Pastoral, donde, desde hace unos años, se celebra en el mes de julio la fiesta anual vaquera que congrega a los ganaderos de la zona para rendir culto a una talla hermosa y blanca que según dicen se trajo de Sevilla. Después de la misa, dicen que nunca faltan los corderos a la estaca y buena sidra. En este lugar se dan la mano en perfecta armonía la advocación religiosa correspondiente a San Cosme y San Damián, médicos-farmacéuticos de origen oriental con fama de «milagreros», junto con la explosión de vitalidad de una romería campestre que se celebra cada 27 de septiembre, declarada fiesta de interés turístico nacional en 1969.

El descenso lo realizamos en dirección al pico Caneo montaña que encabeza el vecino cordal de La Meruxiega, desde este pico vamos descendiendo siguiendo las marcas del gas que discurren por el filo del cordal hasta el collado Plano (731m), coronado por una torre de tendido eléctrico. Este collado ubicado en la base del pico Caneo constituye un paso estratégico de municipios.

Siguiendo descendiendo muy pronto nos hallaremos en el collado Pando (634 m), divisoria administrativa de Mieres y Morcín. Una señal nos informa de la conexión con el sendero PR. AS-36 «Valle de Lloreo», ruta mierense que avanza unida a la anterior hacia el collado Plano. Durante un largo tramo el itinerario profundiza por la vertiente mierense acariciando las estribaciones orientales de Peña Manteca. Dos agujas configuran esta atractiva montaña que alarga su espolón occidental hasta el pueblo de La Foz.

Desde el collado Pando vamos por la cementada pista que sustituye desde el año 90 al camino empedrado, que baja hasta La Figar. Este núcleo situado a 440 metros de altitud se extiende en un rellano de la ladera. Continuamos la marcha hacia el pueblo de Prauquín (380 m), por la carretera local que finaliza en el aparcamiento de La Figar. Dejaremos atrás Casa Nueva, el desvío a Porrimán y el cementerio municipal, siguiendo al resguardo de las últimas estribaciones del pico Garcillero.

En La Puente (220m), pueblo del municipio de Morcín, termina esta ruta senderista.





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lunes, 10 de marzo de 2014

DOMINGO:16-03-2014.-RUTA=ARROJO(QUIROS)-PICO GORRION A EMBALSE DE VALDEMURIO



Se empieza a caminar junto al albergue de Arrojo (420m), para coger, una vez pasado el pueblo un camino que con fuerte pendiente nos lleva a Villagandú, se cruza el pueblo, a la derecha se toma un camino, que con ligeras subidas y bajadas nos dirige a Toriezo.

En Toriezo (510 m) casi ni se llega a entrar, ya que la caleya por la que vamos desemboca frente a la pequeña Ermita de la Santa Moza. Por encima de ella sube otro camino hacia el depósito de aguas. Es el que debemos tomar y que nos conducirá hasta el collado de Cotrutes, buscando la entrada a la Canal Seca, por la que sube con fuerte pendiente. El camino aún conserva el precioso empedrado que da muestra de la importancia que tuvo que tener en otros tiempos. Desde el Collado Cotrutes (880 m), se disfruta de una estupenda vista del valle de Quirós. Justo enfrente, al otro lado del valle, se ve perfectamente la Airúa Naval. En realidad casi diría que va a ser la protagonista del día, pues el Gorrión ofrece la mejor posición para observarla.

Desde el collado el sendero sigue subiendo, pero ahora ya con menor pendiente, hasta salir a las derruidas cabañas de la majada de Chendeneva, a donde llega una buena pista desde el pueblo de Fresnedo. En esta collada tomamos la citada pista que sube hacia el collado de Quintaneiro, pasando junto a numerosas cabañas, algunas derruidas, pero otras perfectamente conservadas.

En el collado Quintaneiro (1.238 m) damos vista a la vertiente contraria, hacia el valle de Teverga y las sierras de Gradura, la zona del Maravio y por delante de ellas, Peña Collada y el valle de Mingoyo.

Desde la collada un sendero bordea hacia la derecha y casi en llano toda la sierra. Debemos seguirlo durante unos metros hasta que veamos en la zona alta una especie de colladina, con unos árboles en medio, debemos dirigirnos hacia allí. La colladina es en realidad una corta canal que nos da paso a la zona alta de la sierra, justo bajo el bosquete que se forma en la collada Ordiales y que separa las dos cumbres principales de la Sierra del Gorrión: el Cantutreiru a la derecha y el Mayor o Gorrión a la izquierda. En una corta ascensión, con alguna trepada buscando los mejores pasos, nos deposita en la cumbre del Cantutreiru (1.235 m), el de mayor altura de la sierra, aunque curiosamente siempre suele considerarse como cima principal de la sierra la del Pico Mayor, supongo que por sus mejores vistas, cerca tenemos la cumbre del Pico Gorrión.

De regreso a la base del Cantutreiru, atravesamos el curioso bosque, que nos conduce a la collada Ordiales (1.193 m). Desde allí ya solo restan unos pocos metros a la cumbre del Pico Gorrión (1.234 m). Superar el último resalte requiere de una pequeña trepada por la izquierda. Por la derecha también se gana la cumbre, más cómodamente y con algo menos dificultad, pero por terreno con mucha piedra suelta, que a veces no gusta demasiado. Las vistas desde cumbre son realmente espectaculares. La vertiginosa caída hasta el Embalse de Valdemurio merece por si sola la ascensión a cumbre.

Iniciando el descenso perdemos altura rápidamente por medio de un bosque. No hay pérdida, solo hay que seguir las marcas de pintura que de cuando en cuando aparecen en las piedras o árboles y saber que tenemos que dirigirnos hacia un marcado collado que se ve al noroeste del pico. En realidad no hace falta llegar al collado. Unos metros por encima de él empezamos a realizar una travesía hacia la izquierda, para salir a una amplia campera desde la que buscaremos el cordal que por la izquierda de un marcado valle nos llevará la majada de La Enfilera o Filera.

Salimos de la majada por la derecha buscando el fondo de la vaguada donde hay una fuente. Desde la fuente hay que andar con ojo, ya que el camino parece perderse. Hay que buscarlo lo más cerca del fondo de la vaguada que podamos, por su margen derecha, muy pegado al cauce que se va formando, de manera que hay que olvidarse de los senderos que continúan en horizontal sin perder altura. A lo lejos, en el fondo del valle, empezamos a divisar ya la carretera de Quirós e incluso las casas de Caranga de Arriba.

A medida que vamos bajando el camino va haciéndose más y más evidente hasta formar una buena caleya con su correspondiente empedrado. También a medida que vamos bajando la senda empieza a separarse del cauce. El camino pierde altura pero con menor rapidez que el valle, de repente se pega totalmente a la peña, llegando a un punto donde parecería imposible su continuidad. Es un precioso balcón, pero sobre todo nos reserva una pequeña sorpresa: el túnel.

El túnel fue excavado por los lugareños hace ya muchos años ensanchando seguramente una cueva anterior para permitir un cómodo paso desde la vertiente de los pueblos de Villaorille o Toriezo

a las vegas de las majadas de Enfilera y otras. Al poco de cruzarlo daremos vista de nuevo al embalse de Valdemurio.

El camino, continua llaneando hasta una buena pista que seguimos durante unos metros. La pista se dirige hacia Villaorille, pero si queremos bajar directos a Valdemurio debemos estar atentos y tomar por un estrecho sendero que baja hacia la izquierda. Una marca del PR en un arbol casi justo en el cruce nos puede servir de orientación. La senda baja hasta unas cabañas medio derruidas, hasta desembocar en los prados que se sitúan ya muy cerca del embalse de Valdemurio. Junto al merendero de dicho embalse terminamos esta ruta hoy.


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domingo, 2 de marzo de 2014

DOMINGO:09-03-2014.-RUTA=GR-109 BELLO A ENTRALGO



Desde el concejo de Laviana, en el valle del río Nalón, el Camino Natural pasa en sentido suroeste al vecino concejo de Aller, por un trayecto que se adentra en el macizo de Peña Mea, la cota más alta del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, un territorio caracterizado por los usos tradicionales agrícolas y forestales y la actividad extractiva.

No solamente esta ruta discurre por una comarca de tradición industrial, sino que a lo largo de la caminata nos integraremos en una frondosa naturaleza donde alternan los bosques con los pastos de montaña, sin olvidar los excepcionales paisajes que podemos contemplar desde las partes más elevadas de la misma. No se puede dejar de citar la riqueza de la fauna que podemos observar a lo largo del recorrido.

El primer sector de esta etapa que vamos hacer hoy comienza en Bello (498m), en el concejo de Aller, y asciende hasta la collada de Pelúgano. En el mismo pueblo Beyo, junto a un pequeño parque infantil, se localiza el panel informativo de la ruta.

Se baja por carretera hasta Levinco (454m) cruzando por un puente el río Aller, se cruza la carretera general y se va ascendiendo también por carretera, pasando por junto las tolvas de la cantera en dirección a Pelúgano (Pelluno) situado a unos (600metros), en la vertiente sureña de las montañas rocosas de Peña Mea (1.560m), el Cuetu de la Pandiella (1.527m) y Peña Traveseru (1.273m).

En Pelúgano, se encuentran los restos de una de las torres señoriales de la Baja Edad Media asturiana que hubo en las cuencas mineras, la Torre de Pelúgano.

Existe una versión sobre el encuentro de Doña Gontrodo y Alfonso VII, que dio como fruto a la reina Urraca, futura reina de Navarra, y que fue en la fortaleza, hoy desaparecida, de Pelúgano. Del solar de éste castillo hay diversas leyendas sobre tesoros ocultos, como la que narra que de las aguas de la fuente que brota del castillo apareció una llave de oro que poseyó primero la familia de los Solís y más tarde la de los Ronzón. De la original torre apenas quedan restos de los muros insertados en un gallinero y finca agrícola.

Desde la parte alta del pueblo sale una pista ascendente hasta la callada de Pelúgano (1.008m), limite de concejos de Laviana y Aller, se cruza ésta y se va descendiendo pasando entre hayedos, castaños, avellanares, espineras y acebos. Debajo de la casería del Llano Pachón encontraremos una buena fuente. Luego se llega a un cruce hay que ir hacia arriba por la pista que nos lleva hasta la Campa Doñango (1.039m) punto culminante de esta etapa.

Desde la collada desciende un camino, a veces no en muy buenas condiciones, hasta el área recreativa de La Campa Felguera (910m), donde también se encuentra una capilla.

A partir de este punto comienza un duro descenso por una pista de hormigón entre prados y cabañas introduciéndose en la sierra de la Cabra, teniendo una inmejorable vista de los escarpes de Peñamayor y dejando a la izquierda el valle del río Villoria. Al llegar a la carretera nos encontramos con la localidad de Grandiella (670m), seguimos carretera abajo y dejamos a la izquierda Campomoyau luego giramos a la derecha y cruzamos el pueblu de La Pomarada (La Pumará) (636m).

El Camino Natural prosigue poco después por pista de zahorra entre prados, cuadras y cabañas hasta alcanzar la Sierra l´ Cielo, dejamos atrás la Campa Castiello, desde donde se puede observar bien el valle del río Nalón.

Un poco antes de llegar al núcleo de Entralgo, coincidimos con la senda que comunica Puente de Arco con Tolivia. En Entralgo (306m) junto a la carretera se encuentra el panel de la etapa, donde damos por finalizada esta ruta.

Aquí se puede visitar el centro de interpretación de Armando Palacio Valdés, que se ubica en la misma casa natal donde el escritor nació, una casa rural de dos plantas levantada en el siglo XVIII.


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